Форум » Дрессировка и воспитание » Послушание » Ответить
Послушание
Gerda: К моему великому сожалению, я не знаю авторов, т.к. информация хранится в моем компьютере достаточно давно. Если вдруг кто - то помнит чьи это статьи - напишите мне, я обязательно добавлю фамилии. Команда «ко мне» Команда «ко мне» - главная команда не только в р. «Послушание» по IPO, но и наиважнейшая команда в жизни собаки. Доберман может славно прожить всю жизнь, не зная никаких команд, кроме одной главной команды собачьей жизни, такой простой и нужной – команды «ко мне». От идеального исполнения этой команды зависит не только весь процесс дрессировки, но часто и жизнь вашего питомца. Поэтому владелец добермана должен уделить первоочередное внимание этому навыку, прежде всего в повседневной жизни. Начинать учить собаку подходить по команде нужно как можно раньше. Детские впечатления – самые яркие и стойкие в жизни собаки. Если в щенячьем возрасте малыш получит опыт убегания от хозяев, то он, скорее всего, будет делать это на протяжении всей своей жизни. Возможно, опытный дрессировщик сможет преодолеть негативный стереотип и научить собаку подходить к нему по команде, но, все же всегда остается шанс, что собака вспомнит старое и хозяину не подчиниться. Поэтому так важно уделять этой команде время в раннем детстве щенка и не допустить ошибок в отработке данного навыка. В возрасте 6-8 недель щенок обычно расстается со своей мамой, собратьями и попадает в новую семью. Щенки быстро адаптируются к новым условиям жизни и новым людям. Уже через 2-3 дня они способны отличить своего хозяина от посторонних. Пора приступать к первым урокам. В тот момент, когда щенок захочет подойти к Вам по собственному желанию, всегда произносите команду «Ко мне» и поощряйте его лакомством или игрой. Не применяйте в этот период никакого насилия, только поощрение. Щенок должен видеть, как Вы счастливы, когда он к Вам подходит. Он должен желать к Вам идти, чтобы получить порцию ласки, лакомства или игры. Игра в данном случае имеет преимущество над лакомством, так как сытый щенок может отказаться от лакомства, а вот играть он хочет всегда. В период до 8-10 недель вы играете для щенка роль матери, он еще слишком мал, чтобы проявлять инициативу и самостоятельность, он сильно зависит от Вас во всем и поэтому пока мил и послушен. Но настанет день, и повзрослевший щенок решает, что он уже достаточно взрослый и независимый, чтобы делать то, что ему хочется. Обычно это происходит в 3-4 месяца. Еще вчера – послушный щенок сегодня – вдруг отправляется на поиски приключений и становится «глухим», когда Вы его завете. Что делает большинство хозяев в этот момент? Допускают непростительную ошибку: хозяин идет за щенком и пристегивает поводок. Наступает завтра. История повторяется, но теперь уже хозяин бежит за щенком и ловит его. Уверяю Вас, что с каждым днем эта «ловля диких зверей» будет все веселее и увлекательнее для собаки и все страшнее и мучительнее для хозяина. В ход пойдут всякие ухищрения: приманивание лакомством и костями на веревке; накидывание лассо на шею; дикие прыжки из засады, в надежде поймать за хвост; спланированные облавы с привлечением всей семьи и соседей… С каждым днем положение будет все хуже и хуже, в конечном итоге, собаке присваивается нецензурный «титул» и ее перестают отпускать с поводка. А ведь всего этого можно было избежать. Только хозяину нужно быть умнее собаки и действовать правильно. Итак, щенок делает вид, что не слышит команду. Первое правило: никогда не идите за собакой, не делайте в ее сторону ни одного шага. Команда «Ко мне» подразумевает, что собака идет к дрессировщику, а не наоборот. Сделайте все возможное, чтобы привлечь щенка к себе, но не показывайте собаке паники, Вы должны излучать уверенность в том, что собака у Вас под контролем. Попробуйте привлечь внимание собаки лакомством или игрушкой, если это не помогает, сразу убегайте, в противоположную сторону. Щенок наверняка бросится за Вами, даже, когда он Вас догнал, продолжайте бежать и на бегу постарайтесь переключить его на игру с игрушкой. Откажитесь от мысли схватить любимое чадо в тот момент, когда оно оказалось в поле Вашей досягаемости. Это будет очень большая ошибка. Вы можете взять его за ошейник только тогда, когда он увлечен игрой (или ест лакомство) и совсем забыл о том, что он к Вам не хотел подходить. Щенок не должен подозревать, что Вы его ловили. Итак, Вам удалось справиться с ситуацией. Если Вы все сделали верно, то у щенка не останется в памяти ничего плохого. Теперь Ваша задача, чтобы такая бесконтрольная ситуация никогда не повторялась. Поэтому, в этот же день, отправляясь гулять, Вы обязаны пристегнуть к ошейнику крепкую, но не толстую веревку длиной не менее 5-6 метров. С этого дня Вам придется какое-то время гулять с этим приспособлением. Нет необходимости держать веревку в руках, пусть она волочится по земле за щенком, не принося ему неудобств в играх и не стесняя его свободы. Рано или поздно ситуация неповиновения повторится. Но теперь у Вас все под контролем и Вы можете преподнести щенку урок подчинения. Вы зовете: «Ко мне», а щенок занят своими проблемами. Ваша задача через секунду после команды властно и достаточно сильно дернуть за веревку в свою сторону и снова позвать: «Ко мне». Если щенок направился в Вашу сторону, Вы мгновенно должны поощрить его словами: «Хорошо, молодец!». Но не делать ему навстречу ни одного шага. Если щенок идет к Вам нерешительно (Думает – идти или нет), то активизируйте его убеганием. Как только он оказался возле Вас, похвалите лакомством или еще лучше бурной игрой в любимую игрушку. Никогда не тащите щенка за веревку, как на аркане – это большая ошибка. Веревка пристегнута к ошейнику только для того, чтобы Вы с расстояния могли напомнить щенку о себе и дать ему толчок для правильного действия. Щенок должен знать, что даже на расстоянии Вы всегда можете на него воздействовать, но желательно, чтобы он не особо понимал – каким образом. Как будто кто-то невидимый подталкивает к нужному шагу. Команда «Ко мне» - рывок поводком и снова свобода действий (свободный поводок), но свобода кажущаяся. Если щенок принимает единственно правильное решение – бежать к Вам, он получает положительное подкрепление – награду, если же он не подчиняется, то после – секунд свободы, снова, следует рывок, но уже более длинный и снова – свобода к выбору решения и так далее. Просто подтащить щенка за поводок не имеет смысла. Пока Вы будете волочить упирающегося всеми четырьмя лапами щенка, он будет думать, что веревка – это враг, он попал в западню и хозяин тоже. В щенячьих мыслях будет только страх и одно желание – чтобы скорее все закончилось. Вряд ли в состоянии такого ужаса он запомнит команду «Ко мне». Если же Вы будете пользоваться поводком-веревкой правильно, то успех Вам обеспечен. Скорее всего, потребуется несколько таких уроков, поэтому придется какое-то время гулять только с веревкой (обычно – недели). Как только щенок стал подбегать к Вам по команде, несмотря на отвлекающие раздражители, убирайте веревку. Постоянное гуляние только на веревке тоже не способствует конечному успеху, так как собака быстро начинает понимать, что ее зависимость от Вас – это веревка и без нее становится совсем непослушной. Идеальный вариант – это периодическое использование длинной веревки. В местах, где мало отвлекающих раздражителей, гуляйте без поводка, при этом старайтесь постоянно владеть вниманием собаки: играйте и обращайтесь с ней. Собака во время прогулки не должна быть предоставлена сама себе. Вы ее хозяин, Вы ее вожак и она должна постоянно быть внимательна к каждому Вашему движению и слову. Если этого нет, то Вы больше похожи на пастуха, который пасет козу или корову. Какая роль Вам больше нравится – ту и выбирайте. Я уверена, что Вы выберете нужное решение и действовать будете правильно. Щенок уже радостно прибегает к Вам на зов. Но на протяжении взросления собаки могут возникнуть новые ситуации, из которых Вы должны найти правильный выход. Одна из самых распространенных проблем, связанных с позывом – это подбирание с земли костей и других «вкусностей». Когда собака хватает кость с земли, большинство хозяев вновь делает непростительную ошибку: они сыпят ругательствами в комплексе с командой «Ко мне» и после того, как пес доверчиво к ним подойдет, наказывают его. Естественно, что в следующий раз умная собака по этой команде будет быстро убегать, так как наказание было связано с командой «Ко мне», а не с поеданием пищи на помойке. Ел то пес, повинуясь инстинктам, не осознанно, а вот подошел к Вам вполне сознательно, как учили по команде и в награду – наказание! Или еще худшее продолжение истории: подвести собаку к тому месту, где она ела, и тыкать ее туда носом, одновременно выдавая подзатыльники. Таким образом, Вы убьете двух зайцев сразу: отучите подходить по команде и научите быстро съедать все, что нашла, жуя на быстром бегу. Как же выйти из этой ситуации правильно? Во-первых, сразу откажитесь от желания побить собаку, это бессмысленно. Это мы понимает, в чем отличие еды на тарелке от кусочка на помойке, а собака этого понять не может. Если собака грызет кость, и это случилось впервые, то, скорее всего она подойдет на Вам зов, ни в коем случае не наказывайте ее и не отбирайте резко кость. Не показывайте своего ужаса и негодования. Встаньте на место собаки: кость – это здорово! Предложите лучше вместо нее лакомство, возьмите косточку (как бы не противно Вам это было), похвалите собаку, выразите ей восхищение, за то, что она принесла Вам такую «нужную» вещь. Спрячьте ее и только тогда, когда собака не будет видеть – выкиньте ее. Отучить большинство собак есть с земли практически не возможно потому, что собак в душе хищник и все, что найдено, должно быть съедено. Поэтому, вступая на тропу войны с собакой, подумайте: стоит ли, не потеряете ли Вы больше, чем хотите приобрести? Лучше, если собака будет приносить Вам все съедобное по первому слову и мгновенно подзываться, как только Вы заметили, что она хочет что-то съесть, чем Вы будете гоняться за ней часами, и при этом она все равно успеет все съесть. Как быть, если собака с костью к Вам походить не желает? Не зовите ее бесконечно командой «Ко мне», так как каждый раз, произнося ее и не добиваясь выполнения, Вы закрепляете в сознании собаки, что команду можно игнорировать, также бесполезно пытаться ловить собаку. Лучшее, что Вы можете предпринять сейчас – это сделать вид, что это событие Вас не волнует и дождаться, пока находка будет съедена, и собака придет к Вам. Пожертвовав один раз, у Вас будет шанс решить ситуацию в будущем. Вернитесь снова к веревке и отправьтесь туда, где есть кости (либо разбросайте их заранее в условленном месте). Далее сделайте все так, как и раньше на начальном этапе: властно добейтесь выполнения команды и обязательно похвалите. Запомните главное правило: никогда не наказывайте собаку после подхода по команде «Ко мне», даже если она сделала что-то из ряда вон выходящее, даже если Вам пришлось ловить ее несколько часов подряд…, подавите свою злость и, возможно, у Вас появится шанс научить собаку подходить к Вам. Или вот еще случай из жизни. Молодой пес от избытка энергии и веселья облаял прохожего. Хозяин кричит: «Ко мне!». Собака, осознав, что сделала ошибку, и хозяин недоволен, подходить не собирается. Хозяин решает переменить тактику, достает мяч и начинает играть (и это правильно). Пес, поразмыслив на расстоянии, решает, что поиграть в мяч с хозяином – это интересно и бежит к нему. Команда, пусть и с опозданием, но выполнена. И вот тут-то все меняется: хозяин прячет мяч, пристегивает поводок и начинает ругать (а хуже – бить) за грехи, а которых пес уже забыл! Надежды на то, что собака попадется на этот крючок еще раз, нет никакой. Никогда не обманывайте собаку! Что делать, если собака попала к Вам уже взрослой, либо Вы уже успели сами наделать ошибок, и собака ни в какую не хочет к Вам подходить? Первое, попробуйте изменить команду. Например, подзывайте ее словами «Иди сюда»! это нужно для того. Чтобы подзыв не ассоциировался у собаки с негативным опытом, связанным с командой «Ко мне». Теперь начните все сначала, не делая ошибок. Вам потребуется гораздо больше времени, но если Вы наберетесь терпения, то обязательно сможете изменись ситуацию в лучшую сторону. Очень часто взрослые собаки, имеющие уже опыт убегания, идеально подходят к дрессировщику до тех пор, пока на них длинный поводок. В этом случае необходимо создать для дрессировки условия замкнутого пространства. Начните с квартиры, затем небольшой огороженной площадки (например, теннисный корт), и так далее. Спокойно позовите собаку и идите к ней, в Ваших действиях не должно быть даже тени угрозы (этот прием используется только как крайняя мера и только на огороженной местности). Сначала собака будет от Вас убегать. Возможно, вам потребуется несколько часов на это мероприятие. Продолжайте спокойно идти в сторону собаки, периодически останавливаясь и ласково ее подзывая. Если собака сделает хотя бы шаг в вашу сторону, тут же подтвердите правильность ее действия похвалой: «Хорошо, умница. Ко мне». Если Вы умный хозяин, и у Вас хватит терпения, то собака сдаст свои позиции и подойдет к Вам. Спокойно похвалите ее и, излучая уверенность, снова отпустите. Думаю, что второй раз все произойдет гораздо быстрее. Терпение поможет завоевать доверие Вашей собаки, и дальнейшая жизнь будет для Вас обоих значительно легче. Собака должна знать, что у нее нет выбора: выполнять или не выполнять команду. Ваша задача создать такие условия, чтобы у собаки не было шанса ослушаться Научить собаку подходить по команде – это не что-то сверхъестественное. «Ко мне» - это один из простейших навыков в дрессировке, но именно при отработке этой команды хозяева допускают больше всего непростительных ошибок. Если в повседневной жизни у вас нет проблемы с этой командой, то, обучая собаку по программе IPO, вы не будете испытывать никаких затруднений. Вам нужно только отшлифовать навык до красивого, четкого исполнения. В обычной жизни достаточно, чтобы собаке просто подошла к нам и была рядом. В программе IPO навык выполняется в комплексе с укладкой из движения: из основной стойки проводник по команде «Рядом» идет – шагов, затем подает команду «Лежать» и, не оглядываясь, проходит еще шагов, останавливается, поворачивается к собаке лицом и после паузы подает команду «Ко мне». Собака должна максимально быстро подбежать к дрессировщику, быстро сесть перед ним. Затем по команде «Рядом» - занять положение слева у ноги. Отработку навыка нужно начать с конца, т.е. сначала научить собаку садится перед вами по команде «Ко мне» и садится у ноги по команде «Рядом». Снова используем для этого игру с мячом. Возьмите в руку мяч (предварительно как обычно, поиграв с собакой) и держите его на уровне груди так, чтобы собака его видела, в другую руку возьмите поводок. Сделайте шаг назад и, привлекая собаку мячом, а если нужно, помогая поводком, побудите ее идти за вами вплотную. Пройдите так, пятясь назад, несколько шагов. Теперь остановитесь и скомандуйте «Ко мне», «Сидеть». Как только собака села, отдайте ей мяч прямо в пасть, поиграйте и повторите все сначала. Со временем уберите команду «Сидеть» и оставьте только команду «Ко мне». Второй этап – это занятие положения «рядом». Навык может быть выполнен двумя способами. Первый – собака обходит вас вокруг, второй – собака разворачивается в прыжке перед вами и сразу оказывается слева у ноги. Первый способ проще и обучение происходит так же, как вы обучали собаку развороту кругом при движении «рядом». Второй способ сложнее, но и зрелищнее. Обучить ему можно только с помощью механических воздействий. Для этого из положения «ко мне» левой рукой, воздействуя на собаку в районе поясницы, переведите ее в положение рядом и тут же похвалите. Как вспомогательное средство также можно использовать дополнительный поводок. Перекиньте поводок под животом собаки и возьмите его в левую руку. По команде «Рядом» не сильным рывком переведите собаку к ноге и тут же правой рукой отдайте мяч. Следите за тем, чтобы собака садилась рядом корректно по отношению к вам. После того, как собака хорошо усвоила, что по команде «Ко мне» она должна быть перед вами, вы можете перейти к подзыву с расстояния. Для начала делайте подзыв с небольшого расстояния – 3-4 метра, используя длинный поводок для корректировки. После этого перейдите постепенно к зачетному расстоянию –30 метров. Обратите внимание на то, что собака должна бежать к вам очень быстро – галопом и плавно тормозить перед вами для плотной и быстрой усадки прямо перед вами. Если собака бежит не достаточно быстро, то необходимо после поданной команды «Ко мне» быстро убегать от собаки в противоположную сторону, привлекая ее игрушкой. До тех пор, пока собака не будет мчаться к вам, как говорится «со всех лап» не стоит вводить усадку перед вами. Рассмотрим противоположный вариант: собака несется к вам так быстро, что пробегает мимо или врезается в ваши ноги. В этом случае вам придется сократить расстояние (чтобы у собаки не было возможности разогнаться) и увеличивать его постепенно. При приближении собаки концентрируйте ее внимание на мяч в руке и поощряйте только тогда, когда она сделала упражнение правильно. Команда «Ко мне» должна стать самой любимой командой собаки как в жизни, так и в процессе выполнения упражнений в разделе «Послушание», а будет так или нет зависит только от вас. Любите свою собаку, не ошибайтесь, будьте терпеливы и последовательны и у Вас все получится.
Ответов - 44, стр:
1 2 3 All
Gerda: Искусство играть с собакой. Прежде всего, развейте укоренившийся в нашем сознании миф, что игра - это просто развлечение. Игра для щенка - это очень серьезное занятие, ведь это возможность приобрести нужные для жизни навыки, это средство познания мира. Игра - это проба своих физических и психических сил. Наконец, это возможность общения собаки с хозяином. Любая игра полезна для щенка. Но есть игры, которые несут более развивающий, полезный характер и им следует уделять больше времени. Именно о таких играх пойдет речь далее. Если вы не собираетесь в будущем серьезно заниматься дрессировкой, у вас просто собака-компаньон, то наиболее подходящий вид игры, который удовлетворит и собаку и хозяина, - это аппортировка каких-либо предметов. Лабрадоры, пудели, колли, да и собаки других пород, готовы часами носиться за брошенными хозяином мячами, кольцами, полками и другими предметами. Такая прогулка становится для собаки долгожданной , увлекательной и насыщенной общением с любимым хозяином, да и вы не заскучаете и получите заряд положительных эмоций. Однако, не все собаки готовы к такому виду прогулок. Почему? Секрет отчасти кроется в правильном щенячьем воспитании. Нужно научить щенка в детстве активным прогулкам с хозяином. Большинство щенков с удовольствием играют в предложенные вами предметы. Лучше всего для этой цели подойдут мягкий мяч или валик на веревке, а также кольца и другие игрушки из плотной резины или материала. Прикрепленная к игрушке веревочка играет особую важную роль. Во-первых, она помогает "оживлять" предмет, делая его более заманчивым; во-вторых, спасает руки владельца от случайных покусов острыми зубками в игре-соперничестве за игрушку-добычу. Не рекомендуем использовать для игры легко разгрызающиеся предметы и обычные палки. Хотя есть собаки, которые из всех игрушек предпочитают только обычную корявую полку; в этом случае придется смириться и уважать пристрастия своего пса. Итак, вы приобрели нужные игрушки. Отнеситесь к игре со всей серьезностью, в некотором роде, это тоже искусство, но овладеть им не сложно. Прежде всего, вы должны захотеть играть со щенком. Собаки, как дети, сразу чувствуют неискренность, если игра с ними для вас - это пустое времяпрепровождение или, еще хуже, повинность. С маленьким щенком лучше начинать играть дома или в своем дворе. В знакомой обстановке щенку легче сконцентрироваться на предлагаемом предмете. Покажите игрушку издали, восторженно восхищайтесь ею, подбросьте и поймайте, если есть веревочка, то раскачивайте предмет на ней (фото 1). Щенок заинтересовался, подошел к вам и наблюдает за вашими действиями; опустите предмет на пол не далеко от щенка, и с помощью веревочки превратите его в своеобразную веселую "мышку". Обычно, так играют бантиком на ниточке с котенком. Суть игры состоит в том, чтобы заинтересовать щенка движущимся предметом, дать ему возможность его догнать и поймать, побороться с ним так, как будто "живая" добыча хочет вырваться из зубов, а затем отдать пойманное победителю (фото 2). Не забирайте предмет сразу - дайте возможность щенку насладиться победой, ведь для него это была "настоящая охота", пусть унесет предмет туда, куда хочет. Если же щенок его бросил, тут же схватите и начните все заново. Со временем щенок поймет, что брошенная без присмотра добыча, тут же оживает и ее снова нужно ловить и уже не будет выпускать предмет из зубов. Возможно, что на это уйдет несколько дней. Помните, пожалуйста, что игра не должна утомлять маленького непоседу, ведь для него это серьезный психический труд. Не навязывайте игру, если видите, что щенок начал выказывать признаки усталости. Закончите игру-урок на пике интереса. Главное правило - не оставляйте игрушку у щенка после завершения игры, спрячьте до следующего раза. Обычно, длительность начальных игровых уроков не превышает 10 минут, но их можно повторять несколько раз в день. Также полезно иметь не одну, а 2-3 различных игрушки. Второй этап обучения игре состоит в том, чтобы "объяснить" щенку, что играть с игрушкой одному скучно, а вот с хозяином гораздо веселее. То есть, попросту нужно научить щенка приносить отданные и брошенные предметы для дальнейшей игры. Иначе, все ваши прогулки с игрушками будут заканчиваться одним броском предмета и дальнейшим отловом "жадного" четвероногого друга. Поверьте, что щенку крайне сложно расстаться со своей добычей. Ваша задача не идти на конфликт с ним, отбирая игрушку, а показать своими действиями, что предмет возвращается только лишь для продолжения игры. Конечно, небольшое принуждение на первом этапе применить все же придется. Для этой цели подойдет легкий поводок. Итак, щенок уже мгновенно "загорается" когда видит в ваших руках игрушку, может переходить к следующей ступени обучения игре. Заинтересовав щенка, бросьте предмет на длину поводка, как только он ее схватит, окликните его кличкой и, управляя поводком, привлеките к себе (фото 3). Избегайте желания тащить щенка. Действуйте мягко, легкими, но уверенными, рывками направляйте его в свою сторону. Возможно, щенок попадет к вам не по прямой, а сделав несколько кругов вокруг вас. Это не страшно, на начальном этапе допустимо. Как только пес окажется рядом, не отбирайте добычу сразу, погладьте, похвалите, затем, не отбирая из зубов, поиграйте в "мнимое отбирание". Дайте насладиться победой, гладьте и хвалите до тех пор, пока щенок сам не выронит предмет, но не давайте играть с игрушкой лежа. Как только предмет упал (фото 4), схватите его раньше собаки и, снова, бросьте для повторения игры. В случае, если щенок долго (более 3х минут) не роняет игрушку, придется все же ее забрать. Это уже 3 элемент игры. Важно, делать это так, чтобы отбирание не было стрессом для щенка. Возьмите рукой предмет (теперь уже не за веревочку) и, сопровождая действие командой "Дай", попробуйте высвободить предмет из зубов (фото 5). Если получилось, похвалите командой "Хорошо", и, подержав несколько секунд игрушку перед щенком, туту же отдайте и поиграйте, повторите "забирание" 2-3 раза. В случае если легко высвободить предмет не удается, примените не большое силовое воздействие - ущипните щенка неожиданно за паховую складку. От неожиданности он, наверняка, на секунду разожмет пасть, далее действу4йте, как написано выше. Не забудьте подать команду "Дай" перед воздействием. Через несколько занятий щенок будет с удовольствием носить вам брошенные игрушки, т.к. он точно будет знать, что это не конец игры, а как раз ее начало. При желании можно разнообразить игры с предметом. Например, не бросать его, а прятать. Оставьте собаку по команде "Сидеть" (если она это умеет) или привяжите, заинтересуйте предметом и на глазах у собаки забросьте его в траву, затем отпустите питомца с командой "Ищи!". На первых порах возможно придется помочь, но уже скоро ваш пес овладеет поиском по запаху игрушки в совершенстве и будет с бешеным энтузиазмом искать и с гордым видом приносить найденную добычу. Можно в дальнейшем игрушку не бросать, а идти и серьезно прятать ее. Пользуясь желанием собаки завладеть игрушкой, можно легко научить ее преодолевать любые препятствия. Эти игры уже будут полезные тем щенкам, которых планируют серьезно дрессировать как рабочих собак. Для тех, кто хочет в будущем овладеть дрессировкой по IPO, нужно обязательно ввести игры для развития хватки у щенка. Для этого потребуются тряпки, а также валики на веревке. Сначала они должны быть мягкими, но с возрастом их нужно заменить на более жесткие и большие по размеру. Тогда переход к работе с дрессировочным рукавом на площадке не вызовет затруднений у собаки, а у вас появится повод гордится своим псом. Принцип игры в валик (тряпку) тот же, что описан в начале статьи. Дополнением является то, что борьбе со щенком нужно уделять больше времени. Во время игры нужно следить за тем, чтобы щенок держал валик полной пастью, крепко, не "пережевывая" его (фото 6). В игре полезно замахиваться и похлопывать щенка рукой по бокам, имитируя удары стеком. В этой игре (как впрочем, и в любой другой!) щенок всегда должен остаться победителем и получить добычу. Завершением игры должен стать победный бог с валиком в зубах. Еще раз обратим внимание на ошибки, которые могут принести вред игре и нарушить ваш контакт со щенком, вернее сформулируем основные правила правильной игры. 1. Не начинайте обучать приносить игрушки до тех пор, пока щенок не будет сильно заинтересован в игре с ними. 2. Не тащите щенка силой с игрушкой к себе, действуйте мягко, но настойчиво. 3. Не стремитесь сразу отбирать игрушку 4. Желая забрать предмет, не тяните силой из зубов. 5. Отбирание предмета не конец игры - а его начало. 6. Закончите игру на пике интереса, не утомляйте щенка. 7. Не оставляйте игрушку, предназначенную для игры с хозяином, щенку для игры "соло", после игры обязательно ее спрячьте. 8. Игра должна быть активной. "Сонная добыча" никому не интересна. 9. Конец игры не должен совпадать с концом прогулки. 10. Последнее, не оправдывайте себя мыслями: "У меня нет времени заниматься этой ерундой с собакой" или "Я не умею", чтобы играть не нужны специальные знания и навыки, а нужно только желание и настроение, а время при желании всегда найдется. Наградой же вам станут счастливые глаза вашего питомца. Кроме того, активные игры со щенком во время прогулки отвлекут его от возможности познакомиться с помойками, не дадут шансов гоняться за кошками, поучаствовать в драках с собратьями, а также просто потеряться, ведь ваш пес будет всегда рядом и не захочет покинуть хозяина ни на минуту. Зимой беготня не даст собаке, да и вам, замерзнуть, а летом вы без труда "уговорите" питомца сколько угодно раз окунуться в водоеме. На выставке ваш красавец замрет в эффектной стойке, не сводя глаз с заветной игрушки, а на дрессировочной площадке станет "отличником", быстро выполняя любую команду ради возможности получить в качестве награды долгожданную игру. И это далеко не все "плюсы" активных игр с собакой, но и их достаточно, чтобы завтра же отправиться в магазин за игрушкой для своего "четвероного ребенка". Помните, что путь к сердцу щенка лежит не столько через желудок, сколько через общение с ним. Мы желаем вам успеха в овладении искусством общения с собакой. А поможет вам ИГРА!
Леди Зэрдали: Gerda, в какие игры можно поиграть дома с собакой НО, возраст 1год и 3 месяца, на улицу совсем не выхожу....
Gerda: Леди Зэрдали Я со своей дома играю только в перетяжки, других игр я не разрешаю в квартире, т. к. опасаюсь травматизма, боюсь, что подскользнется, лапой зацепится за что-нибудь (она у меня иногда не смотрит куда летит), да и незачем, все бурные игры только на улице. У Вас ситуация другая... В Вашем случае я бы помимо игр в перетяжки нагружала собаку умственно. Можно научить выборку делать, для этого много места не нужно, можно поработать на выдержку, комплекс можно тоже дома отрабатывать, команду "место", "голос" (если соседи не против ). Еще дома можно учить всяким трюкам - "умри", лапы давать разные по очереди, ковровую дорожку разворачивать носом, "суслик" (это когда собака сидит на попе, а передние лапы подняты). В общем, все, на что хватит фантазии, т. к. для собаки важно в первую очередь общение с Вами. По поводу игр в перетяжки... Вот хорошая методика, все очень доступно описано http://infanta.borda.ru/?1-5-0-00000014-000-0-0-1264584566
Леди Зэрдали: Gerda, спасибо!
Лисси7: Gerda пишет: подает команду «Ко мне». Собака должна максимально быстро подбежать к дрессировщику, быстро сесть перед ним. Затем по команде «Рядом» - занять положение слева у ноги. Долго искала, но нашла. Если мне не изменяет память, раньше по команде "ко мне" собака должна была подбежать к хозяину, обойти его и сесть у левой ноги Или я ошибаюсь? Наша подбегает и садится передо мной -значит мы все правильно делаем?
фанта: Лисси7 посмотри вот тут, пункт 5. Но очень тебя прошу, не заморачивайся этим. Дай ребенку детство. http://infanta.borda.ru/?1-5-40-00000002-000-0-0-1281035334
Лисси7: фанта А ребенку очень понравилось учиться, она совершенно другой становится. В этот момент ей нужен человек и вкусняшка. Мы перед каждым кормлением потихонечку... Мы уже умеем сидеть, лежать, ко мне. Перед тем, как дать ей покушать или попить - сама садится. За лакомство готова все что угодно
фанта: Лисси7 пишет: А ребенку очень понравилось учиться Так и должно быть. Ей очень будет нравиться все, что ты ей предложишь, я имею в виду занятия будут нравиться. Но не забывай, что она еще даже не щенок. Поэтому все делай на позитиве и маленькими порциями( максимум 2-3 повтора). Надо чтобы все так и осталось в радостном мотиве, ни в коем случае не по принуждению. Заканчивай всегда на выполненном и радостно ее хвали. Малышка еще не способна четко закрепить навыки в своем сознании в силу своего малявочного возраста, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО делай на это поправку. Ведь мы не отдаем в первый класс школы грудных человеческих детей? Нет, не отдаем, вот поэтому всегда помни о возрасте своего щенка и в соответствии с этим выстраивай свои отношения с собачьим ребенком.
Лисси7: фанта пишет: Надо чтобы все так и осталось в радостном мотиве, ни в коем случае не по принуждению. Заканчивай всегда на выполненном и радостно ее хвали. Конечно, никакого принуждения, и хвалю ее всегда, и обнимашки и целовашки...
Лисси7: Мы сегодня учили новую команду "рядом": Дрессировщик командой голосом «Ко мне» и жестом подзывает собаку к себе. Собака по первой команде должна, по прямой, быстро подбежать к дрессировщику и сесть у его левой ноги. Допускается при подходе собаки её посадка перед дрессировщиком, после чего по команде «Рядом» она должна сесть у левой ноги дрессировщика (обход не обязателен). Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 секунд после первой поданной команды. Сначала голосом "ко мне" - садится передо мной, потом из этого положения "рядом" - с разворотом задом садились к левой ноге. Потихоньку получается
фанта: Лисси7 Молодцы.
Лисси7: фанта Спасибо, мы стараемся
фанта: Лисси7 http://infanta.borda.ru/?1-5-0-00000014-000-0-0-1357668575
фанта: http://www.youtube.com/watch?v=rnivISgpelo
Лисси7: фанта Супер Как мне кажется, самое главное в дрессировке выбрать грамотно мотивацию, да и опять-таки от темперамента зависит такой успех
фанта: Лисси7 надо сюда перенести и другие видео. Но я этот ролик просто решила сохранить , преследуя другие цели Мне надо впоследствии продумать такой момент, чтобы можно было заниматься в помещении . Погода то у нас в большинстве своем плохая...Вот в этом ролике есть кое какие ответы на мои вопросы.
Лисси7: фанта Заинтриговали
фанта: Лисси7 пишет: Заинтриговали Да я все пребываю в мыслях об обустройстве дрессплощадки. Так и роятся в моей голове, так и роятся...гоню их, а они никак.
фанта: Пы .Сы. Я вот читаю первый пост темы и испытываю огромное чувство благодарности к Кате( Герда). Какая же она молодец, что открыла эту нужную тему и нашла необходимые статьи, спасибище ей!
Лисси7: фанта пишет: Да я все пребываю в мыслях об обустройстве дрессплощадки. Если честно, то уже догадывалась Уверена, если вы возьметесь за это дело, то это будет очень достойная площадка Но как я понимаю, к тому же и далековато от нас.
фанта: Лисси7 пишет: Уверена, если вы возьметесь за это дело, то это будет очень достойная площадка Спасибо на добром слове.Но от самой меня мало чего зависит. Мы ж в нашей чудесной России живем, а не в Германии или в Италии и т.п. Это там , на ихнем загнивающем западе, государство выделяет в многолетнюю аренду удобные земли для этих мероприятий и выделяет их за копеечную арендную плату, а у нас и за собственные деньги ничего приличного не найдешь. Да еще и так намучаешься, что не захочешь не только заниматься этим, а вообще ничего не захочешь в этой жизни.
Лисси7: фанта Да, вопрос земельный в России уж порой сложно решается, кругом одно бабло решает такие проблемы. Я имела ввиду, если у вас все получится, то площадку вы сделаете с серьезным подходом, все будет продумано до мелочей, ну по крайней мере мне так кажется, глядя на ваши вольеры
фанта: Лисси7 пишет: площадку вы сделаете с серьезным подходом, все будет продумано до мелочей, ну по крайней мере мне так кажется, глядя на ваши вольеры Ну все... пойду себе вручу медаль.
Ольга Р.: Отработка команды "Рядом" http://www.youtube.com/watch?v=RtUYnR5RYz8#t=72
Ольга Р.: 5 волшебных слов маркер-тренинга. автор Эд Фраули Маркер тренинг начинается с обучения значению 5 основных слов. Как только собака усвоит, как именно эти слова используются для коммуникации, вы можете применять их в любом упражнении. 1) “ГОТОВ?” Это слово сообщает собаке, что скоро мы начнем тренировку. Когда вы говорите собаке это слово, у вас должно быть при себе какое-либо вознаграждение. После того, как собака приобретёт опыт, вы никогда не должны начинать тренировки до тех пор, пока собака не покажет, что готова поиграть с вами, после того, как вы вывели ее из дома: мы называем это “включением”. Этому навыку собака обучается. Если собака не хочет играть, хэндлер должен увести ее и подумать, что нужно сделать, чтобы собака включилась в следующий раз. Отношения между вами и собакой важнее дрессировки. Если ваша собака не взаимодействует с вами и не настроена поиграть, не нужно пробовать обучать ее или выполнять упражнения. Уведите собаку с площадки или просто идите погулять с ней. 2) “ДА” - это маркер позитивного подкрепления. Это слово мы используем как мост между желаемым поведением и выдачей вознаграждения. Собака быстро обучается тому, что каждый раз за словом ДА следует вознаграждение. Важно понимать, что слово ДА – это не похвала. Бывает, что люди не понимают разницу между маркером и похвалой: маркером вы выделяете момент нужного поведения, а хвалите уже после. Иногда хэндлеры говорят собаке: ДА, ДА, ДА, ты хороший мальчик! Это только запутывает собаку. Маркер ДА также используется как отпускная команда. Это значит, что ДА не только сообщает собаке, что она делает что-то правильно, но и то, что она может прервать поведение и получить заслуженное – поиграть в перетягивание с вами, погнаться за игрушкой или получить лакомство. 3) “ХОРОШО” слово, которое означает “мне нравится, что ты делаешь и я хочу, чтобы ты продолжал”. Другими словами, ХОРОШО добавляет длительность. Хороший пример использования ХОРОШО это обучение упражению “выдержка в положении лежа”. Когда мы учим продолжительности, мы не будем использовать маркер ДА сразу после того, как собака легла. Если мы используем ДА после укладки, собака имеет право встать и получить награду. Поэтому новичкам нужно понимать, что ХОРОШО – это не отпускная команда. Когда мы говорим ХОРОШО, собака понимает, если она продолжит делать именно то, что она делала, когда мы сказали ХОРОШО, то получит награду в будущем. 4) "НЕТ" – используется как маркер негативного наказания. Это слово означает, что собака сделала ошибку и должна переделать упражнение. Это не означает, что мы злимся или применим коррекцию, а то, что собаке нужно сделать что-то заново, чтобы получить награду. 5) "ВСЁ" или "ПАУЗА" – слово, которое обозначает окончание тренировки. Когда мы говорим ВСЕ мы должны убрать игрушки или еду. Когда хэндлер говорит ВСЕ и показывает пустые руки, собаке не сложно понять, что тренировка закончилась.
Ольга Р.: Одна из его лучших статей - О дрессировке с помощью маркеров можно скачать как электронную книгу, нажав на крайний правый значок http://leerburg.com/markers.htm К сожалению, на английском
Ольга Р.: Статьи Эда Фраули по дрессировке собак http://t-rambo.chat.ru/h_frawly.htm
Лисси7: Ольга Р. мы учились именно с помощью маркеров, за что огромное спасибо нашему первому инструктору. Все было подробно по полочкам разложено, все понятно. Главное не путаться и вовремя все делать.
Ольга Р.: Что бы это значило? Какой навык отрабатывают?
фанта: Ольга Р. Ну это может быть "ползи".
Ольга Р.: фанта пишет: Ну это может быть "ползи". А, ну может быть.
Ольга Р.: фанта пишет: может быть "ползи". А я ведь спросила хозяйку фото, что они делают Это команда "лежать". Никогда такой способ обучения не видела. Сколько инструкторов, столько и методик. http://dogdance.kssp.ru/obuchenie/stud-aritcles/komanda-liezhat.html
фанта: Ольга Р. Ну у меня была мысль, что это отработка командв " лежать", но какой- то способ иезуитский. Логичней было бы это применить для "ползи".
Ольга Р.: 30-минутная выдержка http://www.sportdog.ru/articles/30min.html
Ольга Р.: https://www.youtube.com/watch?v=DmlSQJKCUVk
Tanushka: Ольга Р., вот, прям нравится мне, как он занимается Не первое видео с ним смотрю
фанта: Tanushka Это Олег Гордеев.
Tanushka: фанта, эх, жаль далеко
фанта: Tanushka Таня, это ИПО. Так занимаются многие.
Tanushka: фанта, мне нравится очень. Я и приглядываюсь потому к ИПО, к обидиенсу... Конечно, я еще мало роликов смотрела, но Гордеев прям за душу взял. Какой-то он...настоящий, живой, уверенный, напористый, но и легкий. Хочется прям идти за ним (не глядя под лапы)) я понимаю собак )
Ольга Р.: ИСПЫТАНИЯ «СОБАКА-КОМПАНЬОН С ТЕСТИРОВАНИЕМ ПОВЕДЕНИЯ» и «ПРОВЕРКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ» (BH/VT) (Испытания BH/VT являются обязательными на территории РФ. «Проверка компетентности владельца собаки» не регламентируется и не требуется законодательными актами РФ, Положениями и нормативными документами РКФ, поэтому на территории РФ эта проверка не проводится.) Общие положения: Данные испытания должны проводиться в соответствии с основными спортивными принципами. По-дробные описание выполнения упражнений в испытаниях собак-компаньонов и их оценка приведено ниже. Данные Правила обязательны для исполнения всеми участниками испытаний. Ко всем участникам испытаний предъявляются одинаковые требования. Эти испытания должны носить публичный характер. О месте и времени проведения испытаний должно быть заблаговременно сообщено всем участникам. Допускаются все собаки, владельцы которых имеют свидетельство, о том, что они уже удачно сдали Sachkundeprüfung (аналог FCI – собачьи права (FCI-Hundeführerschein)), имеется действующее свидетельство VDH-компетентности, собака уже успешно участвовала в испытаниях собак проводников BH, или владелец уже имеет свидетельство компетентности. Владельцы собак, принимающие участие в испытаниях собак компаньонов BH и не имеющие соответствующего свидетельства компетентности, должны в день мероприятия, перед тем как участвовать с собакой в практической части, сдать письменный экзамен своей компетентности у СИ . В испытаниях имеют право участвовать собаки любого размера, происхождения и породы. Собаке на момент испытаний должно исполниться 15 месяцев. Минимально допустимое число участников – 4. Если испытания собак-компаньонов проводятся совместно с другими разделами (например, IPO, FH), на старт должны выйти минимум 4 участника. Допустимое количество стартующих участников в один день для одного СИ варьируется от 12 до 18. Количество разделов не должно превышать 36. При этом испытания собаки-компаньона вместе с письменным экзаменом на компетентность владельца считаются за 3 раздела, без теоретической части – за 2 раздела. Проверка непринужденности: Для допуска к испытаниям BH/VT заявленные собаки должны подвергнуться проверке непринужденности, во время которой также осуществляется идентификация собаки (проверка клейма и/или чипа). Со-баки, для которых не удается провести идентификацию, не имеют права участвовать в испытаниях. Оценка непринужденности осуществляется также на протяжении всех испытаний. Собаки, которые не сдают проверку непринужденности, снимаются с испытаний. Оценка: Собаки, не набравшие в разделе «А» (Испытания BH на дрессировочной площадке) требуемых 70% от максимальной оценки за упражнения, не допускаются к испытаниям в разделе «В» (Испытания в городских условиях). В конце испытаний баллы не присуждаются – СИ только сообщает оценку «Сдано» или «Не сдано». Испытания сданы, если в разделе «А» получено не менее 70% от максимально возможных баллов, и работа в разделе «B» CИ признана удовлетворительной. Однако СИ может, по желанию организаторов, для церемонии награждения провести расстановку участников по местам. Повторная сдача испытаний в случае неудачной сдачи не привязана к каким-либо срокам. Каждый результат, независимо от успешности испытаний, заносится в протокол результатов (сводную ведомость). Раздел «A». Испытания BH на дрессировочной площадке. Максимальное количество баллов – 60. Отлично 58 – 60 Очень хорошо 54 – 57 Хорошо 48 – 53 Удовлетворительно 42 – 47 Недостаточно 0 – 41 Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается основной позицией (ОП). В ОП собака сидит плотно у левой ноги Пр, прямо, спокойно и внимательно, находясь правой лопаткой на уровне колена Пр. Разрешено принимать ОП перед началом каждого упражнения только один раз. Пр стоит в ОП в спортивной манере, двигаться или шевелиться не разрешается. Заключительная ОП предыдущего упражнения может быть использована как исходная ОП для следующего упражнения. Помощь корпусом Пр не раз-решается, если это происходит – снижается оценка. Наличие у Пр мотивационных предметов или игрушек не разрешается. Если Пр из-за физических ограничений не может корректно выполнить какую-либо часть упражнения, он должен сообщить об этом перед началом испытаний СИ. Если из-за физических ограничений Пр не может вести собаку с левой стороны, он имеет право вести собаку справа аналогично движению слева. СИ дает указания на начало каждого упражнения. Все остальное: повороты, остановки, смена темпа движения и т.п. – выполняется без указания СИ. Однако Пр не запрещено спрашивать у СИ указания на дальнейшее выполнение элементов в рамках одного упражнения. Похвала разрешается после каждого полностью оконченного упражнения. После этого Пр может заново занять ОП. В любом случае между по-хвалой и началом нового упражнения должна быть выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды). Между упражнениями собака должна находиться у ноги Пр. 1. Движение рядом на поводке (15 баллов) Команда на «Рядом» Из ОП собака, пристегнутая на поводок, в ошейнике или шлейке (они должны соответствовать действующему в данной местности Закону о защите животных) должна по команде «Рядом» радостно следовать за Пр. Ошейник не должен быть слишком сильно затянут. ОП следует принимать, когда второй Пр, который повел свою собаку на укладку, принял ОП для упражнения «Укладка при отвлечении». С момента занятия этих первоначальных позиций начинается оценка обеих собак. В начале упражнения Пр проходит с собакой 50 шагов прямо без остановки. После разворота на 180° и следующих 10-15 шагов нормальным шагом Пр должен продемонстрировать бег (10-15 шагов) и затем замедленное движение (10-15 шагов), подавая при этом голосовую команду «Рядом» перед началом каждой смены темпа. Переход от бега к замедленному движению должен быть показан без промежуточного нормального шага. Различные темпы движения должны четко различаться между собой по скорости. Далее согласно схеме при движении нормальным шагом должны быть показаны два правых, один левый поворот, два разворота на 180° и одна остановка после второго разворота. Собака должна все время находиться около Пр так, чтобы ее плечо располагалось на уровне колена Пр. Она не должна забегать вперед или отклоняться в сторону. Остановка из нормального шага должна быть показана минимум один раз после второго разворота. Пр может давать команды голосом только в начале движения и при изменении темпа движения. Если Пр останавливается, то собака должна быстро сесть в ОП без воздействия со стороны Пр. При этом Пр не имеет право изменять свою ОП, например, не разрешается придвигаться к севшей сильно в стороне со-баке. Во время всего движения поводок должен находиться в левой руке Пр и быть провисшим. По окончании упражнения Пр по указанию СИ проходит через перемещающуюся группу людей, состоящую как минимум из четырех человек. Забегание собаки вперед, отклонения в сторону, отставание, также как неуверенное поведение Пр при поворотах и разворотах являются ошибками и ведут к снижению оценки. Место начальной ОП одновременно является местом финальной окончательной позиции. В группе Пр должен обойти одного человека слева и одного справа. Прохождение группы людей: Прохождение через группу движущихся людей нужно продемонстрировать как с собакой на поводке, так и с собакой без поводка. При этом Пр должен обойти одного человека слева и одного справа (например, движение в виде цифры «8») и минимум один раз остановиться рядом с человеком в группе. Судья вправе потребовать повторного прохождения группы людей. По указанию судьи Пр с собакой покидает группу и занимает ОП. Похвала собаки разрешена только после того, как Пр покинул группу и занял основную позицию. Похвала собаки в группе запрещена. Выполнение разворотов на 180°: Пр должен выполнять разворот через левое плечо (поворачиваться на месте на 180° ). При этом возможны 2 варианта движения собаки: собака обегает Пр сзади, выполняя правый разворот на 180°; собака показывает левый разворот на 180° на месте перед Пр. Вариант движения собаки во время разворота на 180° должна быть одинаковым на протяжении всех испытаний. 2. Движение рядом без поводка (15 баллов): Команда «Рядом» По указанию СИ Пр в ОП отстегивает поводок, который вешает через плечо или прячет в карман и сразу же начинает движение с собакой снова в группу, чтобы продемонстрировать там минимум одну останов-ку. После выхода из группы Пр принимает короткую ОП и затем начинает движение по схеме (аналогично Упр. 1). 3. Усадка из движения (10 баллов): Команда «Рядом» и «Сидеть» Из основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со свободно следующей собакой начинает движение вперед. После 10-15 шагов Пр принимает ОП, дает команду «Сидеть» и идет далее 15 шагов. Пр останавливается и тут же разворачивается лицом к собаке и остается спокойно стоять. По указанию судьи Пр возвращается к собаке и занимает позицию с ее правой стороны. Если собака остается стоять или ложится по команде «Сидеть», снимается 5 баллов. 4. Укладка с подзывом (10 баллов): Команды «Рядом», «Лежать», «Ко мне» и «Рядом» Из основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со свободно следующей собакой начинает движение вперед. После 10-15 шагов Пр принимает ОП (на короткое время останавливается), дает команду «Лежать» и проходит еще 30 шагов вперед. Пр останавливается, тут же разворачивается лицом к собаке и остается спокойно стоять. По указанию судьи Пр подзывает собаку к себе, подав команду «Ко мне». Со-бака должна радостно, быстро и по прямой подбежать к Пр и сесть перед ним плотно и прямо. По команде «Рядом» собака должна сесть с левой стороны от Пр в ОП. Если собака по команде «Лежать» остается стоять или сидеть, но потом радостно подбегает к Пр, снимается 5 баллов. 5. Укладка при отвлечении (10 баллов): Команды «Рядом», «Лежать» и «Сидеть» Перед началом выполнения Упр. 1 другой собакой Пр укладывает свою собаку командой «Лежать» в указанном СИ месте, предварительно отстегнув поводок. Собака укладывается из ОП, при этом около нее не должны быть оставлены поводок или любые другие предметы. Пр, не оборачиваясь, отходит от собаки минимум на 30 шагов и остается в ее поле зрения, спокойно стоя к ней спиной. Собака должна остаться лежать спокойно без каких-либо воздействий Пр все время, пока другая собака демонстрирует упражнения с 1 по 4. По указанию СИ Пр подходит к своей собаке и занимает позицию справа от нее. Примерно через 3 секунды по указанию СИ Пр подает собаке команду на «Сидеть». Собака должна быстро и корректно занять ОП. Неспокойное поведение Пр, а также другая скрытая помощь; неспокойное поведение собаки во время укладки, преждевременное поднятие с места при подходе Пр ведут к снижению оценки. Если собака остается сидеть или стоять, но не покидает места укладки, ставится неполная оценка. Если собака удаляется с места укладки больше, чем на 3 метра до окончания Упр. 2 другой собакой, упражнение оценивается как 0 баллов. Если собака покидает место укладки после окончания другой собакой Упр. 2, она полу-чает неполную оценку. Если собака двигается навстречу Пр, когда он идет ее забирать, снимается до 3 баллов. Раздел «B». Испытания BH в городских условиях Общие положения: Все ниже описанные упражнения должны демонстрироваться вне дрессировочной площадки в каком-нибудь подходящем месте в черте населенного пункта. СИ вместе с РИ определяют, где и как будут про-водиться данные испытания (улица, дорога, парк или площадь). В рамках данных испытаний общественный транспорт не может быть задействован. Реализация этой части испытаний в силу своей специфики требует достаточно много времени. Требования СИ не могут носить поверхностный характер, и каждая собака должна быть оценена должным образом. За отдельные упражнения в разделе «В» баллы не присуждаются. Для сдачи этого раздела важно общее впечатление от поведения собаки в городских условиях. Ниже описанные упражнения являются лишь вариантом и могут быть индивидуально подобраны СИ с учетом окружающей обстановки. СИ вправе потребовать повторения упражнения, если у него возникают сомнения при оценке собаки. Прохождение испытаний: 1. Встреча с группой людей: По указанию СИ Пр начинает двигаться со своей пристегнутой на поводок собакой по улице. СИ следует за Пр на определенном расстоянии. Собака должна двигаться на провисшем поводке с левой стороны от Пр так, чтобы ее плечо располагалось на уровне колена Пр. Собака не должна реагировать на пешеходов или транспорт. Мимо Пр с собакой должны проходить люди. Собака должна вести себя нейтрально. Дальше Пр с собакой должны пройти через группу людей (минимум 6 человек), один из людей заговаривает и здоровается рукопожатием с Пр. Собака должна сесть или лечь по команде Пр и во время короткой беседы должна вести себя спокойно. 2. Встреча с велосипедом: Собака, пристегнутая на поводок, идет с Пр вдоль дороги. Сзади их догоняет и обгоняет велосипедист, который при этом звонит в звонок. Велосипедист проезжает дальше, разворачивается на большом рас-стоянии от Пр с собакой и едет им навстречу. При этом снова звонит в звонок. Велосипедист должен про-езжать со стороны собаки, так чтобы собака оказывалась между Пр и велосипедистом. Собака, пристегну-тая на поводок, должна вести себя спокойно. 3. Встреча с машиной: Пр идет вместе с собакой, пристегнутой на поводок, мимо нескольких машин. При этом одна машина трогается с места, в другой машине захлопывается дверь. Пр с собакой идут дальше, рядом останавливается машина, водитель опускает окно и что-то спрашивает у Пр. При этом собака должна по команде Пр сесть или лечь. Собака должна вести себя спокойно и нейтрально по отношению к машинам, шуму движения и человеку в машине, ведущему беседу с Пр. 4. Встреча с бегуном или человеком на роликах: Пр идет со своей собакой по тихой улице. Минимум два бегуна обгоняют их, не снижая темпа. Когда бегуны удаляются, появляются новые бегуны, которые бегут навстречу Пр с собакой, пробегают мимо, не снижая скорость. Собака не обязана идти корректно у ноги Пр, но и не должна активно реагировать на бегунов и жаться к ноге Пр от бегунов, обгоняющих или бегущих навстречу. Допускается, чтобы Пр посадил или уложил собаку. Вместо бегунов могут быть люди на роликах, которые обгоняют и едут навстречу. 5. Встреча с другими собаками: При встрече с другой собакой, которая идет навстречу или обгоняет, испытуемая собака должна вести себя нейтрально. Пр может повторить команду «Рядом» или при встрече положить или посадить свою собаку. 6. Поведение собаки, оставленной одной на привязи в условиях уличного движения, поведение при встрече с животными: По указанию СИ Пр с собакой начинают движение по достаточно оживленной улице. Пройдя небольшое расстояние, Пр останавливается по указанию СИ и привязывает собаку за поводок к забору, дереву и т.п. Пр заходит в магазин или подъезд. Собака может стоять, лежать или сидеть. Во время отсутствия Пр мимо собаки на расстоянии примерно 5 шагов проходит человек с пристегнутой на поводок собакой (собака-статист не должна быть агрессивной). Испытуемая собака должна вести себя спокойно в отсутствии Пр., не должна бросаться на проходящую мимо нее собаку (сильно натягивать поводок, продолжительно лаять). По указанию СИ Пр забирает собаку. Примечание: СИ вправе решать, проводит ли он отдельные упражнения с каждой собакой в предусмотренных для этого разных местах, или все участники сдают в одном месте только несколько упражнений, а затем ищут другое место для продолжения испытаний и там продолжают.
Ольга Р.:
Ольга Р.:
Ольга Р.: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ОБЩЕМУ ПОСЛУШАНИЮ. Эд Фраули Вопрос: Я надеюсь, что вы сможете мне помочь с моей немецкой овчаркой Грейси. Сейчас ей 14 месяцев, она знает основные команды послушания, но она отказывается слушаться, когда я подзываю ее. Как только она слышит звук открывающейся двери, она пытается удрать, а удрав, отказывается возвращаться. Мы будем жить в сельской местности, поэтому это не так уж и страшно, но все же огорчает, кроме того, может стать источником проблем в будущем. Еще она гоняется за людьми и лошадьми. Меня это очень тревожит, но я не знаю, как исправить эти привычки. Я даже заказала тренировочный ошейник, в надежде, что это остановит ее, но я не уверена, что сделала правильно. Ответ: Чтобы решить эту проблему, надо рассмотреть несколько вещей. Электрошоковый ошейник - это самое последнее средство из списка возможных, и скорее всего, он не понадобится. Каждая команда послушания состоит из трех этапов. На первом мы учим собаку понимать значение команды. На втором мы учим собаку, что если она уже знает команду, но отказывается ее выполнять, то ее скорректируют, то есть заставят это сделать воздействием. На третьем, мы учим собаку выполнять команды при отвлекающих факторах . Собаку нельзя поправить за то, что она не подходит, если она еще не знает значение команды "ко мне". Теперь, первая вещь, с которой надо определиться, если собака знает команду. Я предполагаю, что ваша собака знает, поскольку вы сказали , что она знает основы послушания. Значит теперь ее надо научить, что ее обязательно "скорректируют", если она не подойдет. Вы не должны делать этого во дворе, поскольку там слишком много отвлекающих моментов. Я бы начал с работы на строгом ошейнике и обычном поводке прямо дома. Я бы оставил ее в положении "лежать" в комнате и попросил бы кого-нибудь открыть дверь, как будто кто-то выходит. В это момент нужно позвать собаку. Если она бросается к двери, а не к вам (ваш помощник не должен позволить ей выйти) , то вы спокойно, без крика или повышения голоса подойдите к ней, возьмите за ошейник и скорректируйте ее поведение (дерните) по десятому уровню, то есть сильно. В таких ситуациях я дергаю несколько раз, пока возвращаюсь на то место, откуда ее звал, и все время повторяю "Ко мне!". Главное здесь говорить спокойно и не орать как сумасшедший. Есть большая разница между этим и тем, как командуют дрессировщики-новички. Итак, вы возвращаетесь на ту точку, откуда звали собаку. Вы останавливаетесь. Собака скорее всего будет обескуражена, если корректировка поведения была проведена достаточно жестко и твердо. Подождите секунду или две, а затем похвалите собаку, показывая, что вовсе на нее не сердитесь. Продолжайте эти занятия до тех пор, пока собака будет продолжать прислушиваться к каждому отвлекающему звуку в доме. Мы должны добиться послушания, когда входная дверь широко открыта и собаке нужно приблизиться к ней, чтобы подойти к вам. Затем, когда вы уже достигли этого этапа дрессировки, самым лучшим будет прикрепить 10 метровую веревку и отпустить собаку без поводка. Если собака удирает наружу, всегда будет легче ее поймать, если позади собаки тянется десять метров веревки, а собака не знает, где находится конец этой веревки. Но опять-таки, когда вы ее поймали, коррекция должна быть довольно суровой. У меня только один взгляд на эту проблему: "Лучше один раз дернуть, чем сто раз потянуть". Важно помнить, что коррекция - это фактически серия коррекций, которые вы производите, возвращаясь на то место, откуда вы звали собаку. Для усвоения этот процесс требует нескольких дней. Не пытайтесь проскочить его за одно или два тренировочных занятия. Когда собака будет всегда находиться от вас не дальше, чем длина веревки, эту длину можно сократить и, наконец, можно будет оставить обычный поводок, прикрепленный к ошейнику. Далее я приведу список самых больших ошибок, которые делают начинающие дрессировщики. Пожалуйста, не позволяете себе их допускать. Вот что они делают: Не хвалят собаку как следует, когда та правильно выполняет команду. Вам нужно даже преувеличивать ваши похвалы, когда вы дрессируете собаку. (обычно с этой проблемой чаще сталкиваются мужчины, чем женщины - я думаю, это из-за их натуры). Начинают этап коррекции слишком рано. Другими словами, они начинают корректировать собаку, до того как она поняла значение команды. Это просто несправедливо по отношению с собаке. Вы должны на 100% увериться, что собака понимает то, что вы ей говорите, прежде чем вы начнете корректировать ее за то, что она этого не делает. Неопытные дрессировщики пытаются обучать командам в местах, где отвлекающие воздействия слишком сильны. Пример- класс по послушанию. Вы не должны пытаться учить собаку совершенно новой команде , когда рядом другие 20 собак. Это глупо, и вы никогда не увидите профессионального тренера, который брал бы свою собственную собаку в класс и пытался бы учить ее совсем новым командам. Вот почему я не сторонник 8-и или 10-и недельных классов по послушанию. Учите сначала свою собаку дома, на кухне или заднем дворе. Когда собака уже прошла через этапы обучения и коррекции, приводите ее в класс, чтобы научить вашу собаку работать в экстремальных условиях. Дрессировщики-новички часто забывают похвалить собаку после корректировки. Когда вы корректируете собаку, вы вводите ее в стрессовую ситуацию. Когда вы хвалите, вы позволяете собаке освободиться от этого стресса. Всегда необходимо показать после коррекции, что вы не сердитесь на собаку. То есть вы как бы говорите: "Хоть я и заставляю тебя, но я все равно тебя люблю". Вопрос: Я сделала все ошибки, которые только возможны при покупке щенка. Вот моя история. Мою проблему зовут Меко. Мы купили его в возрасте четырех месяцев- и он не был приучен к чистоплотности дома! У людей, у которых мы его взяли, были маленькие девочки, которые таскали его всюду за собой на длинном поводке (благодаря этому он прекрасно относится к нашим сыновьям -близнецам 14-ти месяцев) - и он часто упирается на нем. Еще одна проблема в том, что он "бегун". Я пытаюсь медленно добраться до него и вернуть домой как можно скорее (на соседних улицах очень оживленное движение), но чаще всего он удирает, как только я подойду ближе! Я в бешенстве! Он отказывается обращать на меня внимание и только частично слушается моего мужа. И при этом я привыкла всегда отвечать за обучение и контроль за любым живым существом в нашем доме! Теперь мы завели для Меко строгий ошейник, но я не уверена, что мы правильно его используем. Кроме того, он все еще имеет "происшествия" дома, если мы оставляем его больше, чем на час. Я не могу удержать его от сумасшествий каждый раз, когда к нам приходят гости. Мне приходится платить за испорченную одежду и оплачивать счета из химчистки из-за его привычки на все прыгать, и я становлюсь все злее. Вдобавок, он постоянно интересуется мусором ( в том числе подгузниками, которые, позвольте Вам заметить, действительно грязны!). Я знаю, что я не должна сходить с ума, и я все время говорю себе, что он нормальный щенок. Должна ли я все это бросить, или что? Какие шаги я могу предпринять, чтобы изменить эти плохие привычки, которые уже есть? Может мне стоит взять другого щенка и делать все по-другому? Но Меко - это часть нашей семьи, и мы очень хотим , чтобы у него все было хорошо и поэтому хотим знать, как сделать его поведение лучше. Я совсем не думаю, что он глупый- я вижу это по его глазам... Мне только нужно немного уверенности. Ответ: Ваша собака очень нуждается в том, чтобы с ней работали. Вы должны начать с собачьей клетки в доме. Я отдаю предпочтение проволочным клеткам перед пластиковыми. Переносная клетка даст собаке больше пространства, чтобы осматривать вещи вокруг нее и, кажется, собаки в них лучше отдыхают. Как только собака будет приучена к клетке ( это займет около недели), ее нужно будет помещать в клетку всякий раз, когда вы уходите из дома или к вам приходят гости. Это позволит избежать луж, когда вы уходите и прыганья на людей, когда вы дома. Когда щенок научится некоторым собачьим упражнениям на послушание, он станет спокойнее. Тогда он сможет быть и среди незнакомых людей. Но до тех пор, пока он не станет понимать и не прекращать свои действия по вашей команде, его следует помещать в клетку. Проблема с мусором - это другой вопрос. Я бы начал класть на верх мусорного ведра мышеловку. Если щенок будет ее игнорировать и не бояться захлопывания мышеловки, поставьте ловушку для крыс. Этот прием позволяет заставить большинство собак держаться подальше от мусора. Кроме того, это может быть и проблемой питания, которая и заставляет стремится вашу собаку к испачканным подгузникам. Удостоверьтесь, что вы кормите щенка качественной едой для собак . Лично я бы стал также давать щенку каждый день хорошие витамины для людей. (Специальные собачьи витамины не очень качественны). Проблема убегания может быть решена с помощью длинной веревки и строгого ошейника. Привяжите веревку к ошейнику, и каждый раз, когда собака выходит наружу, за ней будет тянуться несколько метров веревки, причем собака не будет знать, где ее конец. Тогда вы всегда сможете достать собаку, когда ее зовете. Если собака не идет, ее поведение должно быть скорректировано с помощью подтаскивания. Разумеется, предполагается, что вы уже провели некоторое обучение, и собака хотя бы знает, что означает команда "ко мне". Вопрос: Мой 6-месячный щенок овчарки - очень умный пес, но он не признает моего мужа. Я обычно сама гуляла со щенком и кормила его. С тех пор, как мы заметили эту проблему, мой муж полностью взял на себя кормление, и хотя пес и стал лучше к нему относиться, все еще не хочет оставаться с ним дома или играть. Заранее спасибо. Ответ: Может ваша собака пытается что-то сказать вам о выборе вашего партнера? Это, конечно, шутка. Превратите вашего мужа в машину для хот-догов. Пойдите купите дешевых сосисок и порежьте их на маленькие кусочки. Ваш муж должен давать собаке это угощение каждый раз, когда вспомнит об этом. Когда вы идете на прогулку, позвольте вашему мужу звать щенка и давать ему кусочки, когда тот подойдет. Пусть также ваш муж ухаживает за щенком и причесывает его, это тоже помогает. Если все это не сработает - заведите или новую собаку, или нового мужа. Вопрос: Наша Лэнни (1 год) имеет много плохих привычек: она постоянно лижется и прыгает на нас. Она никогда просто не сидит или не лежит, когда мы смотрим телевизор или разговаривает. Еще она играя кусает моего мужа, однако никогда не кусает меня, потому что в прошлом я была с ней построже. И наконец, она для нас слишком умная: мы никогда не можем заставить ее подойти, или выйти из комнаты, или идти спать. Когда мы пытаемся ее заставить, она просто ложится, перекатывается на спину и дрыгает лапами в воздухе. Если попробовать схватить ее и надеть ошейник, она покажет зубы и попытается укусить. Ответ: Вашей собаке нужна дрессировка на послушание. Это то, с чего следует начать. Один год - это тот возраст, когда уже следует учить манерам, а ваша собака достаточно взрослая, чтобы пройти через серьезную дрессировку. Эта собака просто плачет по вниманию, и дрессировка даст ей это внимание и научит хорошему поведению. Другая проблема в том, что вы позволяете ей перекатываться на спину и показывать на вас зубы. Допуская, чтобы случалось подобное, вы фактически обучаете собаку делать это, потому что она уже усвоила, что получает нужный результат. Когда собака показывает зубы и она такая как ваша (меньше одного года), то такую собаку нужно ударить и ударить как следует. Такая собака еще недостаточно зрелая, чтобы реально пойти против своего хозяина (и не важно, насколько неопытен хозяин). Если вы не чувствуете себя настолько уверенно, чтобы смириться с тем, что на собаку надо поднять руку, то наденьте на собаку короткий поводок и оставляйте его надетым всегда. Тогда вы в любой момент можете дотянуться и дернуть за 50-сантиметровый поводок. Если собака огрызается, то к ней надо применить коррекцию десятого уровня: собака должна понять, что каждый раз, когда покажет свои зубы, она пройдет через АД. Если вы как хозяин не можете это сделать, то вы создаете очень опасную ситуацию. Когда собака повзрослеет, она будет чувствовать все большую и большую уверенность в своих способностях защитить себя (когда собаки моложе года, они еще не чувствуют такой уверенности в себе). Собака усвоит, что если ей что-нибудь не нравится, она может зарычать на человека. В один прекрасный день она может быть рядом с ребенком, который сделает что-то, что ей не понравится, но рычание может не сработать, поскольку ребенок просто не способен распознать этот предупредительный сигнал, и тогда собака его укусит. Вопрос: Я хочу научить моего лабрадора приносить мне тарелки-фрисби, теннисные мячи и так далее. Ей нравится аппортировка, но для нее это игра, и она по-настоящему не отдает предмет мне, когда возвращается. Следует мне использовать принудительную аппортировку? Ответ: Одна из вещей, которую должны сделать начинающие дрессировщики, это отступить от проблемы и проанализировать реальное положение вещей. Иногда они путают "то, что они хотели бы, чтобы случилось" с тем, что "происходит на самом деле". Я думаю, это как раз тот самый случай. То что хотите вы, это чтобы собака аппортировала фрисби и возвращала его назад (с ударением на возвращала). Вы думаете, что это ситуация как раз для применения принудительной аппортировки. Тогда как на самом деле собака прекрасно бежит за фрисби для аппортировки. Она просто не подходит, когда вы ее зовете. Вначале позволяете ей оставлять фрисби у себя, когда она подходит. Очевидно, ей это нравится, иначе она просто не стала бы с вами играть. Когда вы забираете фрисби, может быть следует поощрить собаку или когда она к вам подойдет, держать под рукой еще одну фрисби и показать ее . Таким образом вы заставите собаку выплюнуть первую тарелку до того, как бросите вторую. В эту игру можно великолепно играть и теннисными мячами. Это так называемая "игра двумя мячами" . Не требуется долгого обучения, чтобы собака поняла, что требуется схватить мяч и принести его назад, чтобы получить возможность поиграть со вторым. Как только собака усвоила эту игру, вы можете добавить некоторые элементы послушания, например дав команду лечь, после того, как она выплюнула первый мяч, но до того, как вы бросили ей второй. Все это называется дрессировкой через стимулы, и это всегда гораздо лучше, чем сразу использовать силу. Если собака не будет играть с двумя мячами (а таких собак очень немного), то вы можете использовать другой подход. Можно рассмотреть эту проблему как проблему подзыва. Собака настолько увлечена игрой, что не хочет оставлять ее и подходить, поскольку знает, что лишится своей игрушки - и это ей совсем не нравится. Таким образом вы должны поработать над подзывом при наличии отвлекающих факторов. Вернитесь к работе над подзывом на длинном поводке (работу с фрисби пока оставьте в покое). Отведите вашу собаку туда, где есть другие собаки и подзывайте ее. Акцент должен быть сделан на поощрении собаки, когда она подходит. Когда собака будет подходит к вам даже при сильных отвлечениях, вы можете вернуться к работе с фрисби. Если собака не подходит, возьмите ее на длинный поводок и направьте ее назад к вам. Если она бросает фрисби и теряет к нему интерес то у вас другая проблема. Однако, если вы уделите достаточное внимание отработке подхода к вам с тарелкой, это должно помочь. Вопрос: Мой муж и я купили щенка немецкой овчарки в возрасте 4,5 месяцев у заводчиков, которые имели нескольких чемпионов. Мы хотели быть уверены, что берем щенка с хорошей родословной и отличным темпераментом. Теперь собаке 11 месяцев и мы очень разочарованы и даже уже готовы вернуть собаку заводчику. Мы не знаем, или это проблема нашей дрессировки, или проблема в самой собаке. Собака в большинстве случаев слушается моего мужа, и будет слушать его, когда он говорит стоять или лежать, а вот мне трудно заставить собаку слушаться. Команды "сидеть" он чаще всего слушается, но он не будет долго стоять, а заставить его лечь, самое бесполезное занятие, с которым я когда-либо имела дело. Он сопротивляется всеми способами, и проходит очень много времени, пока он не начинает слушаться. К тому времени я уже обычно почти на грани слез. А если он не хочет чего-то делать , он отбегает на такое расстояние, на котором я не могу его достать. Еще он прыгает на всех, а у нас дети: дочь 4,5 лет и сын 7 лет. Бывает, что он и дочку доводит до слез, потому что часто хватает ее за одежду и кусает, правда играя. Мы как можем пытаемся следить за этим, постоянно говорим "Фу", даже хорошенько встряхиваем за загривок, смотря ему прямо в глаза. Если я или мой муж находимся в комнате, то большую часть времени его вполне можно контролировать, но стоит только в комнату войти нашей дочери, как он начинает прыгать, бегать по комнате и хватать все, что ему нравится: одежду, игрушки детей и тому подобное. Я завела для него игрушки, чтобы он грыз только их, но кажется, что они для него безразличны. Мы стали водить его в школу послушания, и теперь он знает команды, но проблема в том, что он не хочет слушаться меня все время, а мне хотелось бы видеть его послушной собакой постоянно, в том числе и когда мы находимся среди других людей. Он кажется очень упрямым и очень доминантным, ничего из того, что мы пытались сделать, кажется не помогает, и мы даже уже почти готовы избавиться от него, если он не станет лучше. Это письмо - наша последняя надежда. Все же мы не хотим отказаться от него. Мы знаем, что немецкие овчарки становятся взрослыми между 18 месяцами и 2 годами, и поэтому не можем определить, только ли это щенячье поведение и он еще успокоится, или он пытается стать альфа-лидером в доме. В течение дня он находится у нас на заднем дворе, и только вечером мы впускаем его в дом. Мы бы хотели, чтобы он был частью нашей семьи и нашей караульной собакой. Но согласитесь, очень трудно привязаться к собаке, на которую постоянно приходится кричать, и которая не выполняет ваши команды. Что мы должны делать с ним, и что мы делаем неправильно? Пожалуйста, помогите. Ответ: Всегда очень трудно решить проблему, не видя саму собаку. У меня сложилось впечатление, что здесь сыграли свою роль сразу несколько факторов. Люди, не имеющие достаточного опыта, склонны думать, что они могут приобрести хорошую собаку , если она происходит из какой-нибудь чемпионской линии. Лично мое мнение об этом изложено в статье "Отличия германских племенных линий от американских". Я считаю, что рабочие качества почти полностью изведены в американских племенных собаках. Все для чего выводят этих собак - это чтобы бегать по кругу и хорошо выглядеть. В американских племенных линиях темпераменту и рабочим качествам никакого внимания совершенно не уделяется. АКС (Американский Клуб Собаководства) и GSDA(Американский клуб немецкой овчарки) уже практически разрушили рабочие способности американских овчарок. Таким образом, уже здесь кроется начало проблем. То, что вы покупали, и то, что вы купили - это, как говорится, две большие разницы. Могло быть и хуже, если собака была бы вам нужна для серьезной защитной работы. Это было бы все равно, что купить лошадь на ближайшей ферме с намерением участвовать с ней в Кентуккийском Дерби. Шансы получить хорошую защитную собаку из американских племенных линий примерно те же. Проблема доминирования - это другая проблема. Но существует разница между доминированием и упрямством. Если собака постоянно рычанием показывает свое право на миску с едой, игрушки или клетку, то это ранние признаки доминанты. В этом случае я рекомендовал бы кастрировать собаку, если вы намерены держать ее дальше. Но помните, что если есть шанс, что собаку держать вы не будете, то у вас могут быть трудности с ее продажей. Собака показывает доминирование над детьми и другими собаками, когда, если во время игры ребенок или собака оказывается на полу, доминирующая собака становится над ним и пристально глядит сверху. Это один из путей установления доминанты. В самый первый раз, когда вы заметили, что собака стоит над ребенком, лежащим на полу, знайте, что это знак того, что собака пытается установить главенство в стае. Вам придется выбирать - или предпринять серьезные шаги, чтобы показать собаке, где ее место в стае, либо придется от нее избавиться. И все же, собака между 10 и 11 месяцами еще щенок. Она еще не имеет такой способности к борьбе, чтобы ответить на быстрый удар. Другими словами, если вы корректируете его поведение, а он на вас рычит, то повторите корректировку еще раз как можно тверже. В 11 месяцев щенок еще не достаточно взрослый, чтобы оспаривать вашу власть в стае. Но эта ситуация может измениться через 6 или 12 месяцев. Двухлетняя собака уже достаточна взрослая, чтобы сказать: "Если ты будешь так со мной обращаться, то я нападу, и мы посмотрим, кто что из себя представляет". В этом случае единственное, что можно сделать, это отдать собаку опытному человеку или усыпить. Но ваша собака еще в юношеском возрасте и , как я понял, по настоящему не дрессирована. Это одна из причин, по которой собака делает те вещи, о которых вы говорите. Все это похоже на то, что собаке недостает внимания. Я говорю это на основание вашего описания того, как она ведет себя с детьми, входящими в комнату. Я бы рекомендовал бы вам завести хорошую собачью клетку и поставить ее в той комнате, где вы проводите больше всего времени. Помещая собаку в эту клетку, вы достигаете сразу две цели: собака чувствует себя частью и семьи и не имеет возможности беситься в доме. Позже, когда собака станет лучше себя вести, вы можете позволить ей оставаться на свободе сколь долго, сколько она будет себя прилично вести. Если собака снова начинает вести себя плохо - поместите ее обратно в клетку. Вы должны успеть воспользоваться всеми преимуществами клетки до того, как вашей собаке исполнится 2 года. И последняя проблема, которая есть у вас, это проблема хозяина. Собака вас не уважает. Она не будет уважать и ваши команды до того, как вы не будете готовы к тому, чтобы показать ей, что вы способны дать ей значительную встряску, если она не будет слушаться. Многие люди не готовы взять строгий ошейник и дать собаке именно тот тип коррекции, который ей необходим. У других людей есть проблемы с систематичностью. Они дают хорошую коррекцию, но не всегда, когда это нужно, что создает проблемы, подобные тем, что имеете вы. Если на вашей собаке будет постоянно надет строгий ошейник с коротким поводком (примерно 50 см), и она будет знать, что всякий раз, когда она проигнорирует команду, она будет скорректирована по самому суровому уровню, она выработает совсем новое отношение к сказанному слову. И, наконец, собаки не роботы. Вы должны предоставлять им и свободное время. Это не означает, что вы должны позволять собаке беситься в доме; просто если она будет вести себя прилично, позвольте ей погулять свободно. Может одна или две прогулки в день позволят вашему псу остепениться. Гуляйте с ним на строгом ошейнике и длинном поводке. Выведите его с заднего двора, покидайте ему мячи, в общем, позвольте собаке сжечь избыток энергии. Я надеюсь, что все это вам поможет. Вопрос: Почему так важно играть со щенком мячиком на веревочке? Ответ: Большинство щенков имеют развитый инстинкт добычи. Этот инстинкт проявляется в стремлении догнать и схватить вещь. Мы используем этот инстинкт для того, чтобы определиться с игрушками, с которыми щенок будет играть. Как только щенок выделит группу игрушек, которые кажутся ему его собственными (его добычей), вероятность того, что он станет жевать обувь и другое домашнее имущество, значительно понизится. Но заметьте, я не сказал, что он никогда не будет грызть обувь. Обычно я использую теннисный мяч на 3 миллиметровой нейлоновой леске. Сначала я возбуждаю интерес щенка, подбрасывая мячик прямо перед ним. Затем я позволяю щенку подойти и обнюхать мячик, а затем делаю маленький рывок лески от щенка. Это обычно вызывает его интерес. Когда он снова подойдет чтобы обнюхать - еще один маленький рывок. Если ваши рывки слишком сильны, то щенок может потерять к мячу интерес, поскольку "с глаз долой- из сердца вон". Важно, чтобы мячик был прямо напротив ног щенка. Многие начинающие дрессировщики дергают слишком сильно, так что мячик откатывается слишком далеко. Также важен и временной фактор: дергайте только после того, как нос щенка достиг мячика. Как только щенок уже начинает преследовать мячик, мы позволяем схватить его. Поначалу щенок будет очень горд этим. Мы даем несколько секунд посмаковать этот момент, но затем выдергиваем мячик у него изо рта за веревочку. Это снова вызовет вспышку инстинкта добычи из-за того, что щенок почувствует себя немного собственником, что дает стимул преследовать и хватать вещь, которой его только что лишили. И пусть слово "собственник" вас не пугает. Работа с мячиком еще не создает проблемы доминирования у щенка. Как только щенок начинает узнавать свой мяч, когда мы приносим его для игры, можно считать, что цель достигнута. Тогда можно заменить мячик другими игрушками, которые мы хотим использовать. Щенок быстро узнает игрушку и ассоциирует объект как добычу. Позже в жизни мы можем использовать щенячью привычку играть с этим мячиком как награду за правильное исполнение при обучении командам послушания или работе по следу. Вместо того, чтобы давать ему кусок сосиски, мы даем ему поиграть с теннисным мячиком. Это дает отличный результат, поскольку нашей подготовительной работой мы сделали мячик ценной для щенка вещью. Единственный важный момент, о котором я должен предупредить хозяев, это то, что некоторые собаки становятся настоящими маньяками мячей. Когда такие собаки вырастают, они иногда жуют и даже съедают мячи. Если это произойдет, собака может погибнуть. Решить эту проблему можно просто не оставляя без присмотра мяч возле собаки, которая уже имеет настолько сильные челюсти, что может его разгрызть. В общем, что хорошо для щенка, то не всегда хорошо для взрослой собаки. Об авторе Эд Фраули - это американец, владелец питомника рабочих немецких овчарок. На его сервере http://www.leerburg.com находится огромное число статей по дрессировке, большинство из которых написаны им самим, но увы, на английском языке. Некоторые из них довольно спорные и неоднозначные, но нет ни одной скучной. Здесь помещены переводы некоторых его статей: читайте, думайте, пишите нам, если есть что писать. Сам Фраули разрешил нам как угодно распространять русские переводы его статей по Интернет, но с обязательным указанием авторства и ссылки на его сайт , что мы и делаем. Авторство и сайт переводчика тоже просим указывать. Если будут замечания по качеству перевода, пишите Вознесенской Нелли. Эд Фраули ©1996 (http://www.leerburg.com) перевод Н.Вознесенской (http://www.sportdog.ru)
полная версия страницы